Рейтинг фильтров для воды

Мы протестировали и выбрали лучшее очистное оборудование и бытовые фильтры

Для аквариума

Аквариумная вода — среда обитания рыб, земноводных, черепах, которую они никогда или почти никогда не покидают. От того, какой будет вода, зависит их здоровье, активность, способность к размножению.

Рассмотрим в статье все детали, связанные с подготовкой воды для резервуаров для рыб. Какие параметры важны для комфортного существования и как сделать воду кристально чистой.

Какую воду можно использовать в домашних условиях?

Для аквариума, в качестве исходной, берется незамутненная, прозрачная, без видимых примесей вода из-под крана. В неподготовленном виде ее не используют.

Воду отстаивают и/или обрабатывают кондиционерами. Кроме того, измеряют ее параметры. При необходимости изменяют кислотность, жесткость и другие характеристики.

Важно! Вода, которую люди используют для своих нужд и даже пьют, может не подходить для наполнения аквариума.

Не рекомендуется использовать:

Осторожного подхода требует:

Реальную конкуренцию водопроводной представляет вода, взятая из родников, колодцев, рек, озер.


Перед применением ее проверяют на жесткость и кислотность. Риск занесения болезнетворных организмов высок.

Справка! Такую воду перед использованием обрабатывают кондиционером, часто обычной синькой.

Физические и химические параметры

Физических параметров 4:

  • Температура. Находится в пределах 18—32°C, в зависимости от вида рыб.
  • Соленость. Измеряется в промилле (‰). У морских, рифовых аквариумов находится в пределах 0—35‰. У пресноводных всегда равна 0.
  • Прозрачность. Аквариумисты определяют этот параметр на глаз.
  • Электропроводность. Параметр напрямую связан с концентрацией минеральных солей. На измерении электропроводности основана работа TDS-метров — тестеров, определяющих уровень минерализации (общую жесткость) воды.

Основные химические параметры:

  • Кислотность воды (PH). Говорит о количестве ионов водорода в аквариумной воде. Нормальная кислотность составляет 6—8 pH.

    Выход кислотности за этот диапазон ухудшает химико-биологический обмен между организмами аквариумных жителей и средой обитания.

  • Общая жесткость (GH). Говорит о насыщенности сульфатами, хлоридами кальция и магния.

    Изменяется в пределах от 2° до 20°. Организмы рыб ориентированы на определенную жесткость воды (мягкую, среднюю, жесткую, очень жесткую). Отклонение от привычных величин влечет за собой угнетение, заболевание, гибель.

  • Карбонатная (временная) жесткость или щелочность воды (KH). Характеризует концентрацию карбонатов кальция и магния. Изменяется в пределах от 2° до 16°. Напрямую влияет на кислотность воды.
Внимание! Регулярно аквариумисты следят за 3 основными параметрами: температурой, жесткостью и кислотностью.

Есть несколько других химических характеристик, исследовать которые необходимо при стартовом наполнении аквариума.

К ним обращаются при нарушениях в поведении рыб, проявлениях нездоровья:

  • Содержание хлора. До сих пор этот элемент и его соединения (хлорамин, гипохлорит натрия) используются при подготовке водопроводной воды. Считается, что достаточно снизить содержание хлора до 25 мг/л, и такую воду можно добавлять в аквариум. Соединения хлора не всегда приносят вред. Хлорамин используется для дезинфекции аквариумных емкостей и оборудования.
  • Наличие аммиака (соединения азота и водорода). Аммиак появляется как результат жизнедеятельности аквариумного населения.

    Существует в форме свободного аммиака, солей и ионов аммония. Во всех вариантах ядовит для рыб. Концентрация аммиака и аммония в здоровой аквариумной среде близка к 0.

  • Концентрация кислорода (O₂). Кислород нужен для дыхания рыб, растений, улиток. В течение дня концентрация кислорода меняется от 5 до 10 мг/л. Уменьшение количества растворенного кислорода может привести к гибели рыб. Некоторые рыбы (лабиринтовые) хорошо себя чувствуют при минимальной концентрации O₂.
  • Содержание углекислого газа (двуокись углерода, CO₂). Газ, растворенный в воде, влияет на рост аквариумных растений. Оптимальным считается содержание 15—30 мг/л. Недостаток CO₂ вызывает угнетение полезной зелени и рост «черной бороды» (вредной водоросли). Избыток газа ухудшает здоровье рыб. Может их убить.
  • Концентрация соединений азотной и азотистой кислоты (нитраты и нитриты). Для нитратов приемлемой считается концентрация до 25 мг/л, нитритов — 0,2 мг/л. Превышение этих величин ведет к отравлению рыб.
  • Содержание металлов. Большинство металлов попадают в аквариум из водопровода, это: свинец, медь, железо, калий. Тяжелые металлы ничего кроме вреда не приносят. Калий, железо и другие в микроскопических количествах участвуют в питании организмов рыб, растений.

Оптимальные значения

При настройке параметров воды учитываются потребности всех обитателей аквариума. Многие из них требовательны к определенным характеристикам, другие могут благоденствовать при широком разбросе температуры, жесткости, кислотности.

Параметры воды для различных видов рыб:

Вид рыбТемператураКислотностьОбщая жесткость
Живородящие (гуппи, моллинезии и другие)22—26°C6,5—7,5 PH5—10 dGH
Лабиринтовые (гурами, петушки, макроподы и другие)23-28°C6—8 PH2—20 dGH
Золотые рыбки и их разновидности14—30°C7—8,5 PH4—20 dGH
Сомики22—28°C5,5—7 PH6—12 dGH
Цихлиды (дискусы, скалярии)28—32°C5,5—6,5 PH2—4 dGH
Карповые (барбусы, данио, расборы)18—25°C6,5—7,5 PH4—15 dGH
Информация! Всех рыб устраивает концентрация кислорода в диапазоне от 5 до 10 мг/л.

Золотые рыбки и их другие виды неплохо живут в воде теплой и прохладной. В таком случае выбор останавливают на 24-25°C. При такой температуре успешно развиваются водные растения, активно идет биофильтрация.

Для рыбок, моллюсков, черепах — в чем разница?

Улитки и двустворчатые моллюски обычно живут в воде, приготовленной для рыб.

Их устраивает средняя жесткость и невысокая температура (не более 28°C).

Низкая жесткость отрицательно сказывается на раковинах, при высокой жесткости улитки становятся малоподвижными.

Довольствуясь водой для рыб, моллюски изменяют ее характеристики. Двустворчатые беспозвоночные фильтруют воду, выводят из нее органическую взвесь. Улитки работают чистильщиками.

Большое количество моллюсков искажает химический состав аквариумной воды: появляется избыток азотных соединений (аммиака), падает содержание кислорода.

Для жизни черепах подходит отстоявшаяся водопроводная вода. Она иногда мутнеет из-за обилия отходов черепашьей жизнедеятельности.

Внимание! Для поддержания прозрачности акватории устанавливают мощные фильтры. Регулярно производят частичное обновление воды. При возникновении проблем с панцирем используют специальные кондиционеры с повышенным содержанием гуминовых веществ и минералов.

Для пресноводных и морских резервуаров

На первый взгляд, достаточно добавить морской соли, в приготовленную для пресноводного аквариума воду, и получится среда обитания для морских рыб.

Реальность другая. Прежде всего, готовя рукотворное море, исходную воду очищают с особой тщательностью. Во-вторых, ее подсаливают специальными составами.

В качестве исходного материала требуется H₂O высокой очистки.

Возможны 2 варианта:

  • использование очищающих кондиционеров;
  • применение фильтров обратного осмоса (эффективные фильтры, удаляющие из воды 98% примесей).

Очищенную воду остается подсолить. Для этой операции не подходит морская соль для ванн или пищевая соль с йодом. В зоомагазинах приобретается специальные солевые смеси для создания морского аквариума.


Для достижения солености в 35‰ необходимо на 1 л воды добавить 35 г соли. Исходя из этих соображений, закупается необходимое количество соли. Смешивают соль и воду при температуре 25°C.

Справка! Вода для пресноводного резервуара готова сразу после отстаивания или обработки кондиционером. Для морского аквариума воду тщательно очищают, растворяют соль. После чего ее оставляют на 24 часа для достижения электрохимического баланса. Простоявшая сутки морская вода готова к использованию.

Подробную информацию об аквариуме с морской водой читайте тут.

Для беременных и мальков — чем отличается от обычной?

Параметры воды в нерестовом и аквариуме для мальков подгоняются под нужды самок, икринок, личинок конкретного вида рыб.

Часто жесткость и кислотность ниже, а температура выше, чем во «взрослом» аквариуме.

Потомство требует внимания. Аквариумисты тщательно следят за чистотой, температурой и насыщенностью кислородом. Важна стабильность.

В отсадных аквариумах нет грунта. Это облегчает сбор и удаление отходов, остатков корма. Результат — в воде минимум аммиака. Уровень кислорода на должном уровне поддерживают с помощью аэрации. Стабильность температуры обеспечивают управляемые нагреватели.

Циркуляция и аэрация

Даже в самом небольшом, спокойном аквариуме вода циркулирует. Водные потоки возникают благодаря движению рыб, неравномерному нагреву толщи воды, работе фильтров и аэраторов.

В освещенном, озелененном, малонаселенном аквариуме искусственная аэрация (насыщение воды кислородом) не требуется. Без компрессоров обходятся аквариумы с лабиринтовыми рыбами. В большинстве случаев используют электромеханические аэраторы.

Внимание! Аэрация и циркуляция взаимосвязаны. Ведут к перемешиванию воды и воздуха. Благодаря этому концентрация кислорода увеличивается, доходит до 5—10 мг/л.

Движение воды, насыщение ее кислородом способствуют размножению бактерий-нитрификаторов. Активнее протекает хемосинтез – усвоение бактериями неорганического углерода. В результате идет биологическая фильтрация воды.

Полезные советы начинающим об аэрации в аквариуме:

Еще больше информация об аэрации читайте тут.

Необходимый объем

Объем резервуара для аквариумных рыб определяется тремя способами:

  • выясняется при приобретении;
  • вычисляется;
  • измеряется опытным путем.

Изготовители указывают количество литров воды, которые можно разместить в аквариуме. Если данные не вызывают доверия или утрачены, приходится заниматься вычислениями.

В случае прямоугольного жилища для рыб измеряется ширина, глубина, высота в см (сантиметрах). Величины перемножаются, получается объем в см³ (кубических сантиметрах). Объем в см³ умножается на 0,001, результат — внутренний объем аквариума в литрах.

Для аквариумов сложной формы прибегают к испытанному народному способу. Берется ведро или кастрюля, литраж которых известен. По количеству литров, залитых ведром, определяется объем аквариума.

О расчете необходимых объемов аквариума читайте здесь.

Отстаивание

В жизни аквариума возникают 2 ситуации, когда требуется отстоенная вода:

  • при стартовом заполнении аквариума;
  • при регулярном уходе за аквариумом;

Во всех случаях вода отстаивается единообразно, а вот количество и время отстаивания сильно разнится.

При запуске аквариума воду отстаивают 5-10 дней. При регулярной подмене время отстаивания сокращается до 1-2 дней. При этом обновляется 20-25% воды от объема аквариума.

Совет аквариумиста! Использование кондиционера может сократить время отстаивания до нескольких минут.

Полная информация об отстаивании воды для аквариума в нашей статье здесь.

Как залить в первый раз?

Процесс стартового заполнения:

  • перед заливкой моют аквариум, укладывают субстрат, устанавливают декоративные элементы;
  • в аквариум на грунт ставят тарелку, большое блюдце;
  • воду транспортируют с помощью шланга, пластикового ведра;
  • воду льют на тарелку: грунт не размывается, декоративные конструкции не разрушаются;
  • заполняют аквариум не на 100%, оставляют 2-3 см до верхнего края (примерно такой объем вытеснит аквариумное оборудование);
  • внутрь аквариума устанавливают погружаемые части обогревателя, компрессора, фильтра;
  • выводят температуру в аквариуме на уровень 24-25°C;
  • аквариум оставляют в покое на 5-10 дней для отстаивания воды.
Справка! Обогрев аквариума начинают сразу после его заполнения. В теплой воде быстрее размножаются полезные бактерии, начинает работать биофильтр.

Как правильно поменять?

Регулярная подмена воды — одно из самых трудоемких действий, которые приходится выполнять аквариумисту. Обычный режим — 1 раз в неделю меняют 20—25%. При появлении мути, заболевании рыбок или растений возможны неплановые замены воды.

Не все процедуры непосредственно связаны с заменой воды. Выполняются в несколько шагов:

  • Отключают аквариумное оборудование.
  • Осматривают и удаляют погибшие части водорослей.
  • Снимается налет со стенок (губкой или скребком).
  • С помощью сифона удаляют органические остатки с поверхности субстрата. При этом следят, чтобы ушло около 20% аквариумной воды.
  • С помощью шланга доливают заранее приготовленную воду. Воду льют так, чтобы не образовалась направленная струя, способная размыть грунт. При доливе может использоваться помпа, встроенная в фильтр.

Читайте подробнее о подмене воды в нашей статье по ссылке.

Способы проверить на качество

Качество начинается с тестов. Существуют полосковые, капельные, электронные определители параметров воды.

Проще и дешевле полосковые тесты. Результат получается за 2 шага:

  • тестовая полоска опускается в воду;
  • окрашенную полоску сравнивают с образцовой картинкой.

Тесты-полоски просты в употреблении, быстро дают результат, но не очень точны. Набор параметров, которые они проверяют, ограничен.

Точные результаты дают капельные тесты. Действия с ними немногим сложнее, чем с тестами-полосками:

  • в пробирку с аквариумной водой вводят несколько капель реагента;
  • вода окрашивается;
  • окрас воды в пробирке сравнивают с эталонными цветами.

С помощью тестов можно выяснить содержание хлора, хлорамина, кислорода, углекислого газа, кислотность, минерализацию (жесткость), наличие металлов, нитратов и нитритов.

Информация! Электронные тесты удобны в использовании, но они измеряют небольшое количество параметров. Это электронные термометры, TDS-метры (измеряющие минерализацию воды), PH-метры и измерители солености.

Еще больше сведений о тестах в статье по ссылке.

Средства для поддержания параметров

Средства можно разделить на технические и биохимические.

На качество H2O напрямую и опосредованно (через обитателей аквариума) влияют:

  • осветительные приборы;
  • нагревательные устройства;
  • фильтры;
  • аэраторы.

Биохимические средства:

  • модификаторы кислотности;
  • модификаторы жесткости (минерализаторы);
  • комплексы микроэлементов;
  • кондиционеры — составы, очищающие воду, выводящие хлор и его соединения, нейтрализующие вредные вещества.
Справка! Кондиционеры — наиболее универсальные средства. Их применение в несколько минут делает водопроводную воду, пригодной для жизни рыб. Кроме того, существуют кондиционеры, обладающие выраженными лечебными свойствами.

Обзор кондиционеров для аквариумов ищите тут.

Проблемы и их решения

О возникновении проблем сигнализирует помутнение, цветение, дурной запах воды. Еще один признак — аквариумные обитатели ведут себя неестественно, в их состоянии есть признаки нездоровья.

От основных неприятностей удается избавиться традиционными способами:

  • Помутнение — может возникать в молодом аквариуме. В этом случае нужно подождать, когда в аквариуме установится биобаланс. Муть может быть результатом перекармливания рыб, избытка отходов. В этом случае усиливают фильтрацию и аэрацию. Чаще подменяют воду.
  • Позеленение (цветение) воды — результат размножения фототрофных микроорганизмов (фотосинтезирующих бактерий, водорослей). Для борьбы с ними снижают уровень освещенности, температуру, меняют воду.
  • Неприятный запах. Частая причина этого явления — перенаселение аквариума. Выхода два: уменьшить число рыб или установить аквариум большей емкости.

Как сохранить кристально чистой?

Аксиома. В зрелом аквариуме со сбалансированными биохимическими процессами и здоровыми обитателями вода всегда чистая.

Для превращения резервуара в рыбий рай с кристально чистой водой достаточно соблюсти несколько условий:

  • регулярно подменивать воду, собирать со дна отходы жизнедеятельности и пищи;
  • следить за параметрами (жесткостью, кислотностью) воды;
  • выдерживать температурный и режим освещенности;
  • не забывать об аэрации и фильтрации воды в аквариуме;
  • реагировать на отклонения в поведении аквариумных жителей, отсаживать больных рыб, удалять гибнущие растения;
  • применять специальные кондиционеры для аквариумной воды при появлении признаков помутнения и для профилактики.
Внимание! В качестве естественных фильтров аквариумисты используют пресноводных двустворчатых моллюсков. Эти создания без устали пропускают сквозь себя воду, делая ее кристально чистой.

Делаем воду кристально чистой с помощью наших советов.

Слив H2O

Существует 4 основных метода слива:

  1. Вычерпывание — трудоемкий способ, операция проводится с помощью ковша.
  2. Слив через шланг — простой и надежный вариант.
  3. Использование электромеханического фильтра и шланга.
  4. Использование специальной помпы и шланга.

Многие аквариумисты склоняются к использованию фильтра. Тем более что у многих из них функция слива предусмотрена в конструкции. Самым быстрым признается слив с помощью помпы.

Полная инструкция — как правильно слить воду из аквариума здесь.

Можно ли использовать после слива?

Полезная информация. Для отслужившей свой срок аквариумной воды есть, по крайней мере, одно применение — это питательное удобрение для комнатных растений.

Перед подменой воды из аквариума извлекают 20-25% воды. В основном это вода, собранная с помощью сифона из придонной водной толщи.

Ее свойства:

  1. отсутствие хлора,
  2. известная кислотность и жесткость,
  3. обилие органических веществ и полезных бактерий.

Растения откликаются на полив такой водой усиленным ростом и обильным цветением.

Заключение

Для создания рукотворного подводного мира достаточно взять обычную воду и правильно ее подготовить.

При этом контролируют температуру, жесткость, кислотность и другие параметры среды обитания рыб. Характеристики воды поддерживают не только при запуске аквариума, но и в течение всего периода его существования.


Подразделы
Список статей
Полезные советы о том, как и сколько надо отстаивать воду для аквариума
Полезные советы о том, как и сколько надо отстаивать воду для аквариума

Кто-то считает, что отстаивание воды для аквариума – это пережитки прошлого, кто-то до сих пор доверяет этому старому и проверенному методу водоподготовки. Этот способ берет ...

Читать далее