Монтаж

Общая конструкция бытовой канализации только кажется простой. При ее проектировании и сборке учитывается множество различных параметров, характеристик сточных вод и используемых материалов, возможное увеличение объема стока. Любой просчет может повлиять на эффективность эксплуатации системы.

Далее представлен подробный обзор всех критериев, которые учитываются для создания максимально надежной бытовой канализации. Описаны требования к трубам, соединительным элементам, пошаговые инструкции по самостоятельному монтажу внутренней и наружной системы канализации.

Базовые правила

Рассмотрим основные правила, которые нужно учитывать.

В целом

Монтируя канализационною систему, независимо от того в частном доме она будет работать или в многоквартирном, необходимо учитывать ряд общих требований.

Они следующие:

1. Монтаж системы осуществляется с использованием труб устойчивых к давлению. Минимальная толщина стенки трубы 2 мм.
2. Трубы и фасонные элементы должны иметь герметичные стыки. Исключением являются только магистрали сварного типа.
3. При монтаже обязательно поддерживается угол наклона труб. Примерное значение равно 2 мм на каждый метр протяженности системы.
4. Соединительные элементы должны иметь плотную фиксацию с использованием хомутов. Сами трубы крепятся к стене или полу с использованием «плавающей» фиксации, которая позволяет магистрали смещаться при температурном расширении.
5. Каждое оконечное устройство должно обеспечиваться гидрозатвором для предотвращения появления неприятного запаха.
6. Подключение через раструб выполняется строго против течения (раструб по течению).

В дополнение учитывается соблюдение диаметра используемых магистралей по всей протяженности. Подбор труб по диаметру осуществляется на основе данных по объему слива с каждого оконечного устройства.

В квартире

При проектировании канализационной системы в квартире, помимо общих требований, нужно учитывать ряд дополнительных нюансов.

Они следующие:

1. Система канализации в квартире соединяется с общим стояком. Выводить отдельную сточную трубу запрещается.
2. Также нельзя сужать диаметр фановой трубы. Минимальный диаметр фановой трубы 110 мм.
3. Система может быть разветвленной, но стоит учитывать, что она относится к типу самотечных. Протяженность более 10 метров, сложность разветвлений, могут повлиять на скорость стока или потребовать увеличить общий угол наклона. В пределах обычной квартиры — это очень сложно и эстетически некрасиво.
4. Канализационная линия может быть спрятана в стены и под пол, но только, если это предусмотрено конструкцией квартиры.
5. Обязательна установка не менее одной ревизии.

Подробнее читайте здесь.

В частном доме

Проект канализационной системы частного дома позволяет создать более разветвленный сток бытовых отходов. Общая конструкция не сильно отличается от канализационной системы в квартире, но есть и свои нюансы:

1. Трубы могут быть смонтированы под полом.
2. В системе используются трубы диаметром от 32 до 200 мм.
3. Вместо фановой трубы, или в качестве дополнения к ней, возможен монтаж аэратора.
4. При наличии сложного рельефа на участке от дома до накопительной емкости в подвале или непосредственно в санузле монтируется канализационный насос.
5. Внешняя часть системы монтируется из полипропиленовых труб оранжевого цвета с соблюдением угла наклона до накопительного бака.
6. При подключении нескольких источников слива (баня, гараж, ливневые стоки), диаметр общей магистрали должен быть от 160 до 200 мм.
7. На каждые 12-15 метров магистрали монтируется 1 ревизия.
8. От дома и вблизи септика обязателен монтаж внешних фановых труб.

Существуют также дополнительные требования в отношении заглубления внешних магистралей системы канализации. Владелец должен учесть глубину промерзания грунта, по возможности исключить прокладку труб под острым углом, обеспечить элементы защитой от воздействия боковых и поверхностных нагрузок. Подробности — в этой статье.

Сравнение установки

Главное отличие при установке труб в частном доме и в квартире заключается в том, что частная система создается полностью с нуля, от первого оконечного устройства до накопительного или распределительного колодца.

Из этого вытекает целый ряд дополнительных критериев:

1. Общая протяженность труб в квартире редко превышает 10 метров (особенно старая застройка). Такая протяженность сильно снижает степень наклона, количество соединительных элементов, необходимость установки трубы 110 мм только на участке от унитаза до стояка.
2. В квартире монтаж канализационных труб проводится только от первого оконечного устройства до стояка. В частном доме придется рассчитать и смонтировать всю систему целиком.
3. Для частного дома также проводится расчет удаленности от накопительной емкости, особенности пролегания магистрали по рельефу. Тем самым, проект может дополниться КНС с необходимостью подвода электрического тока, привлечения сложной техники.

Как на процесс влияет материал трубы, ее диаметр?

При проектировании канализационной системы важно учесть, из какого материала будут использоваться трубы, ориентируясь на особенности сливной жидкости, возможные внешние нагрузки и объем слива.

По диаметру трубы подбираются по следующим правилам:

1. Для подключения бытовых приборов (стиральные и посудомоечные машины) используются трубы диаметром 32-40 мм.
2. Раковины, ванны, душевые, подключаются к трубам диаметром 50-75 мм.
3. Для подключения унитаза используется гофрированный патрубок диаметром 110 мм.
4. Внешняя часть системы должна включать трубы диаметром от 110 до 200 мм.

Для монтажа внутренней системы выбираются трубы с раструбным соединением и уплотнительными кольцами. Монтаж проводится вставкой ровного конца трубы в раструб. По тому же принципу монтируются соединительные элементы.

При проектировании канализации также учитывается материал, из которого сделаны трубы:

1. Чугун. Трубы оснащаются раструбом. Монтаж проводится вставкой ровной части в раструбную. Герметизация обеспечивается уплотнительным кольцом, может дополняться пеньковой веревкой и заливкой битумом.
2. Полимерные трубы. Производятся из полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена. Могут быть серого и белого цвета. Белые трубы относятся к разряду бесшумных. Монтаж также проводится вставкой. Некоторые модели возможно спаивать и склеивать.

Монтаж выполняется в зависимости от разновидности соединения:

• вставка в раструб,
• сваривание,
• склейка.

При использовании металлических магистралей возможно сваривание.

Как грамотно выбрать изделия для прокладки канализации?

Грамотный выбор канализационных труб — залог эффективной и длительной работы всей канализационной системы.

Наружной

При выборе труб для наружной канализации учитывается общая нагрузка сточными водами на участок, необходимость заглубления магистралей. При выборе особенно важно:

1. Использование труб диаметром от 110 до 200 мм. Такой диаметр позволит эффективно спускать воду в большом объеме, подключить к системе ливневую магистраль.

2. Выбор по материалу. Самыми эффективными являются оранжевые (рыжие) трубы. Производятся из ПП, ПЭ, ПВХ.

   Обладают характеристикой прочности SN 4 и выше. Толщина стенки таких труб варьируется от 3 до 9 мм. Монтаж проводится с помощью вставки в раструб.

3. Устойчивость по температуре. Подбираются трубы устойчивые к воздействию температур от – 15 до + 95 градусов.

Трубы также должны иметь максимально гладкую стенку, совпадать по толщине стенки, выдерживать поверхностное давление до 35 кг/см2 и внутреннее давление от 0.16 МПа.

Внутренней

Трубы, монтируемые внутри зданий, не подвергаются воздействию низких температур и поверхностному давлению. Но их правильный выбор может существенно снизить шум в системе и облегчить ее монтаж:

1. Используются ПВХ трубы с минимальной устойчивостью к давлению 0.16 МПа.
2. С устойчивостью к температурам до + 95 градусов.
3. С возможностью монтажа вставкой.
4. Для снижения возможного шума в системе подбираются трубы белого цвета из полипропилена. Они обладают более толстыми стенками, способны занижать уровень шума до 25 дБ.
5. Диаметральные размеры труб начинаются от 32 мм для подключения бытовых приборов, 50-75 мм для ванн и раковин, 110 мм для унитаза и подведения к общему стояку.

Как соединять между собой?

Способ соединения канализационных труб не только влияет на степень и долговечность герметизации стыка, но и на простоту сборки.

Пластиковые

Наиболее простым способом соединения пластиковых труб является разъемный. Этот способ используется в безнапорных системах внутренней и внешней канализации. Для разъемного способа используются трубы и соединительные элементы с раструбом.

Принцип соединения подразумевает вставку ровного конца трубы в раструб с уплотнительным кольцом. В домашних канализационных системах безнапорного типа также могут использоваться спаивание или склейка.

Пластиковые канализационные трубы внешних систем могут соединяться следующим образом:

1. Вставкой в раструб.
2. Соединение с помощью муфты. Один из видов такого соединения предполагает монтаж седелки, которая позволяет врезаться в линию без ее демонтажа или деформации (разреза).
3. Сваривание с помощью специального аппарата. Проводится на наружных канализационных магистралях.

Выбор метода соединения выбирается исходя из параметров системы, примерного объема стока и возможных внешних воздействий. О соединении пластиковых труб читайте здесь.

Соединение чугунных трубопроводов

Выбор соединения чугунных труб делается в зависимости от типа двух соединяемых частей. Если одна из труб имеет раструб, то ровный конец второй трубы просто вставляется в него. Герметичность обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом или заливкой битумного раствора.

Две абсолютно ровные трубы соединяются с помощью муфт. Муфта представляется собой отрезок трубы с двумя раструбами. Герметичность соединения также осуществляется уплотнительным кольцом или битумной заливкой.

Соединение двух ровных труб также выполняется с помощью накидной муфты. Элемент представляет собой кусок трубы, внутренний диаметр которой схож с внешним диаметром соединяемых частей. Труба разрезана на две части, которые фиксируются болтовой стяжкой.

Как правильно собрать пластиковые с чугунными и наоборот?

Часто в домах старой постройки, в которых не было плановой замены системы канализации, владельцам приходится «сращивать» чугунные трубы с пластиковыми. При замене чугунных труб на пластиковые приходится осуществлять соединение пластика с уже имеющимся чугунным стояком.

Внутреннюю муфту также используют при обратном переходе, если в пластиковой трубе есть раструб, в него вставляется муфта, а уже в нее ровный конец чугунной трубы.

В случае, если чугунная труба не имеет раструба, то соединение осуществляется с использованием накидной муфты. Муфта с раструбом надевается на ровный конец чугунной трубы, а уже пластиковая труба «надевается» раструбом на переходник.

Обратный переход осуществляется с помощью внутренней переходной муфты. В муфту вставляется пластиковая труба, на муфту монтируется двухраструбная чугунная муфта, а уже к ней присоединяется чугунная магистраль.

Выполнить врезку в чугунную, вертикально установленную трубу можно с помощью накидной пластиковой седелки. Хомут надевается на чугунную магистраль, в среднем патрубке высверливается отверстие и к этому патрубку монтируется пластиковая труба.

Очень редко соединение труб из разных материалов проводится с помощью фланца. Монтаж соединительного элемента проводится с помощью сварки. Такое метод требует прочной фиксации двух труб, так как при сильной вибрации соединение потеряет герметичность. Используется в городских или промышленных системах канализации. О соединении чугунных труб с пластиковыми читайте тут.

Как подключить различную сантехнику?

Соединение оконечных устройств к канализационной линии также выполняется с учетов некоторых важных критериев. Они помогают без расчета объема стока сделать слив максимально эффективным.

При монтаже учитывается:

1. Бытовые приборы, такие как стиральная и посудомоечная машины, подключаются через встроенный сливной шланг.

   Увеличивать длину этого шланга нельзя, производитель указывает на создание нагрузки на насос.

2. Подключение оборудования выполняется в трубу диаметром от 32 до 50 мм. К трубе требуется предварительно присоединить колено или тройник с выходом под 45-90 градусов, вставить в него переходную резиновую муфту.
3. Соединить слив со стиральной и посудомоечной машины можно через дополнительный патрубок в раковинном сифоне или создать гидрозатвор с помощью самого шланга.
4. Раковины на кухне и в санузле соединяются с основной линией с помощью трубы диаметром 50 мм. Подключение осуществляется через простой или переливной сифон. Выходной патрубок сифона может монтироваться к тройнику, установленному под углом 90 или 45 градусов. Допустимо приподнимать отдельную трубу к раковине на высоту до 20-30 см, если это не приводит к перегибу слива с сифона.
5. Ванна, как и раковина соединяется со сливной трубой с помощью сифона, но обязательно с переливом. Для подключения допустимо использование труб диаметром 50-75 мм. Соединение с основной линией выполняется через переходную муфту или непосредственно в раструб тройника. Тут все зависит от конструкции сифона. Для монтажа используются тройники или колена с углом наклона не более 45 градусов.
6. Душевая кабина. Монтируется напрямую к распределительному отводу диаметром 50 см. Главный критерий при монтаже — наличие уклона в 5-10 см, который создается от точки сброса воды (трапа) до ввода в основную линию. Подъемов и высоких переходов на этой линии быть не должно. Трап не оснащается сифоном, а значит вода будет собираться в линии, что повлечет за собой появление неприятного запаха.
7. Унитаз соединяется с трубой диаметром 110 мм. Соединение проводится через накидную гофрированную муфту. Расстояние от унитаза до крестовины стояка не должно превышать 50-70 см. При увеличении расстояния, возможно повышение шума в системе.

Как присоединить унитаз к канализационной трубе, подскажет эта статья.

Проектирование разводки

От учета всех параметром будущей системы зависит ее эффективность, низкий уровень шума и общие затраты на комплектующие.

Основные правила проектирования:

1. Выполнить замер протяженности от места расположения стояка до крайнего оконечного устройства. Общая протяженность поможет выставить правильный угол наклона.
2. Нанести на план расположение каждого оконечного устройства и замерить расстояние между ними.
3. Замерить и нанести на план расположение отводных патрубков для оконечных устройств (кроме унитаза).
4. Нанести на план точки поворотов. При этом учесть, что повороты выполняются под углом 45 градусов. Один поворот 90 градусов выполняется с помощью двух соединительных элементов по 45.
5. Рассчитать необходимое расстояние от унитаза до трубы диаметром 110 мм. Учитывается расстояние до стояка не более 1 метра и требование к прямому подключению к унитазу, без переходных муфт и прочих элементов.
6. Нанести на план расположение фановой трубы диаметром 110 мм. Она должна подниматься над крышей на высоту не менее 50 см.

Если проект создается для частного дома, он должен также включать:

1. Обязательные ревизионные фитинги на участках через каждые 10-12 м.
2. Вывод из здания делается прямо напротив септика. Не должно быть крутых поворотов, большого количества стыков.
3. Выводная труба должна располагаться под углом от 45 градусов и ниже.
4. Вывод трубы делается с учетом глубины будущей траншеи, септика или распределительного колодца и угла наклона всей магистрали до места сборов БЖО.

Какие могут понадобиться материалы и инструменты для укладки?

После составления плана будущей канализационной системы и выбора труб по материалу, необходимо подготовить ряд дополнительных материалов и инструментов. Перечень инструментов:

1. Труборез. Используется для обрезки труб с соблюдением правильного сечения. Для пластиковых труб подходит роликовый труборез, главное соблюдать степень зажима.

   Для чугунных труб подойдет цепной или некоторые модели роликовых инструментов. При выборе учитывается степень зажима и удобство использования.

2. Напильник и болгарка. Используется для обрезки труб и заточки кромки на конце магистрали.
3. Строительный уровень и рулетка. Помогут точно выставить уровень и рассчитать длину труб на различных участках.
4. Плоские и крестовые отвертки, плоскогубцы, молоток, набор накидных и рожковых ключей. В основном используются для монтажа удерживающих хомутов.
5. Кисть малярная. Может потребоваться для нанесения смазки.
6. Отбойная дрель. Используется для сверления отверстий, удаления неровностей на стене и полу.

Материалы:

1. Отводы с углом наклона 45-90 градусов.
2. Переходные крестовины с диметра 110 на 50.
3. Переходные муфты. Требуется диаметр 32, 50, 75 мм (в зависимости от использованных труб) для подключения оконечных устройств. Диаметр 110 мм гофрированного типа для подключения унитаза.
4. Переходная муфта 110-50 мм (75) для перехода от 110 трубы на 50 мм.
5. Крестовина 110мм (90 градусов) с тремя выводами. Используется для соединения стояка и отвода к унитазу. Можно также выбрать крестовину с ревизией.
6. Тройники 50 (75) мм для врезки в сточную линию.
7. Сифоны. Количество подбирается с учетом оконечных устройств.
8. Силиконовая смазка. С ее помощью проводится вставка в раструбные части труб.
9. Силиконовый герметик для герметизации стыков. При работе с чугуном потребуется пакля и битумный раствор.
10. Хомуты фиксирующие. Выбираются по диаметру используемых труб, с возможностью монтажа к несущим конструкциям.
11. Для снижения уровня шума в линии может потребоваться звукоизоляция. Самой простой является пенополистироловый кожух. Для его монтажа также подбирается ПВА клей или пластиковые хомуты.

При прокладке наружной канализации необходимо подготовить:

• чистый песок,
• лопату,
• керамзит,
• плотную полиэтиленовую пленку или рубероид.

Для утепления также можно использовать пенополистироловые кожухи. О канализационных фитингах читайте в этом разделе, о смазке для труб — тут.

Как провести?

Монтаж наружной и внутренней канализации отличается некоторыми нюансами, необходимостью утепления и дополнительной защиты магистралей. О процессе крепления канализационных труб читайте тут, на какую глубину укладывать — здесь, об уклоне — тут.

Наружной

Монтаж наружной системы канализации может выполняться как поверхностно, так и заглублено. Зачастую этот вид обустройства системы самостоятельно проводится в частных домах.

Подземная, в земле

Для подземной прокладки канализационной системы потребуется раскопать траншею от точки вывода из здания до септика. Глубина траншеи должна быть на 50-70 см больше глубины промерзания грунта, с учетом наличия утеплителя.

Траншею засыпать чистым песком по всей длине. Толщина слоя в пределах 20-30 см. Песок нужно утрамбовать, соблюдая угол наклона в сторону входа в септик. На дно траншеи выстелить плотную полиэтиленовую пленку с захлестом краев на стены. В качестве утеплителя можно использовать керамзит.

Как укладывать:

1. К точке выхода из здания подсоединить отрезок трубы с учетом диаметра выхода. Труба должна вертикально опуститься в траншею.
2. На расстоянии 50-100 см от стены здания к трубе присоединить тройник 110 мм.
3. К верхнему центральному отводу тройника присоединить трубу длиной 150 см. Над поверхностью земли в трубу можно врезать ревизионный фитинг.
4. К выходу тройника присоединить переходник 110-160 мм.
5. Далее проводятся монтажные работы по соединению труб от переходника до септика. Соединение вставкой в разруб обязательно сопровождается смазкой трубы силиконовым гелем.
6. Если длина трубы превышает 10-12 метров, в нее врезается тройник и монтируется ревизионный фитинг.
7. Труба подводится к септику или колодцу и вводится в него. Место ввода герметизируется.

На последнем этапе, труба осторожно засыпается очищенным керамзитом, края пленки заворачиваются и фиксируются через каждый метр хомутом или проволокой. Траншея засыпается чистым песком.

Наземный

Наземный монтаж канализационной системы требуется в случае особо жесткого, неустойчивого грунта или, если здание находится выше уровня септика или распределительного колодца. Для подобного монтажа первоначально создается основание. В качестве него можно использовать деревянный короб или создать подложки из кирпича для последующего облегчения теплоизоляции.

Как проводить:

1. Труба 110 мм должна быть выведена из боковой части здания, а не из нижней части фундамента.
2. К выводу присоединяется тройник, к его центральной части присоединяются ревизия и фановая труба.
3. Делается переход с диаметра 110 на 160 (200), если этого требует объем стока.
4. С соблюдением угла наклона (на каждый метр 2 мм) труба отводится в сторону септика с поочередным увеличением длины с помощью разъемного соединения раструб–труба.
5. Через каждые 10 метров магистраль оснащается тройником и резервным фитингом.
6. Труба заводится в колодец или септик.

После монтажа необходимо утепление магистрали.

Для этого можно использовать:

• укладку трубы в деревянный короб по всей длине с последующей засыпкой песком или керамзитом;
• монтаж поверх трубы рулонной теплоизоляции с поверхностной защитой изолоном или рубероидом;
• монтаж пенополистироловых кожухов, также по всей длине, с возможным дополнением рубероидом.

Об утеплении канализационных труб читайте здесь.

Внутренней

Монтаж внутренней канализации для квартиры и частного дама отличается только тем, что в квартире не требуется монтировать вертикальную часть системы. Несмотря на разницу, монтаж проводится от стояка до последнего оконечного устройства.

Как уложить:

1. В половом перекрытии делается отверстие на 2-3 см шире диаметра используемой трубы.
2. Труба диаметром 110 мм опускается в подвальное помещение или подключается к заранее подготовленному отводу в фундаменте.
3. К вертикальному отводу подключается тройник или ревизионная крестовина с главным горизонтальным отводом 110 мм.
4. В раструб отвода вставляется кусок трубы диаметром 110 мм. Его длина должна соответствовать месту расположения унитаза.
5. К трубе подключается еще один тройник. Его центральная часть оснащается переходной гофрированной муфтой. Тройник монтируется под углом к унитазной выходной горловине. Муфта подключается к унитазу.
6. В горизонтальный выход тройника присоединяется переходник 110х50 мм. От него отводится горизонтальная сливная труба.
7. По заранее отмеченным точкам в трубу осуществляется врезка тройников для подключения ванны, раковин.
8. На последнем этапе трубе подключается отвод 90 градусов с переходной внутренней муфтой для соединения стиральной машины. Отвод можно заменить ревизией, а стиральную машину подключить к сифону кухонной раковины.

На последнем этапе в потолочное перекрытие, от тройника стояка отводится фановая труба. Все магистрали фиксируются к стенам и потолку монтажными хомутами с соблюдением угла наклона горизонтальной части системы.

Ошибки

При монтаже системы канализации часто допускаются следующие ошибки:

1. Неправильно выбран диаметр труб на различных участках. Приводит к снижению пропускной способности и увеличению уровня шума.
2. Не используется смазка при соединении труб. Приводит к быстрой порче уплотнительного кольца.
3. Не соблюдается угол наклона горизонтального участка. Может привести к образованию засора, увеличению шума и снижению пропускной способности.

Как спрятать трубы?

Часто владельцы квартир или частных домов монтируют канализационную линию скрытым способом. Причиной этому могут стать небольшие габариты ванной и кухни или эстетическая привлекаться помещения.

Скрыть систему можно следующим образом:

1. Подвод системы через подвальное помещение. В кухню и ванную заводятся только отводы для соединения оконечных устройств.
2. В стенах. Может использоваться штробление части стены с последующей укладкой и оштукатуриванием труб или монтаж за гипсокартоном.
3. Сборка короба. Вокруг труб монтируется рама из стальных угольников, которые впоследствии покрываются листовым материалом (фанера, жесть, гипсокартон).

К скрытому способу монтажа можно и отнести укладку канализационных труб в траншею при проведении наружной канализации. О создании короба для труб читайте в этой статье.

Шумоизоляция

Шумоизоляция внутренней системы канализации позволяет значительно снизить уровень шума стока.

Изоляция от громкого слива ЖБО может выполняться следующим образом:

1. Монтаж труб в короб из гипсокартона с предварительной обмоткой трубы рулонной шумоизоляцией. Часто используется вспененный полиуретан.
2. Фиксация труб монтажными хомутами с резиновой прокладкой. Позволяет снизить вибрационный шум.
3. Установка полистироловых кожухов. Самый простой способ изоляции. Кожухи имеют небольшую толщину, монтируются с помощью клея или ленточных хомутов.

Для повышения изоляции можно использоваться сразу все методы: установить кожух и скрыть трубу в короб. О шумоизоляции читайте тут.

Заключение

Система канализации требует правильного и точного расчета на стадии проектирования. Любая ошибка может сильно повлиять на эффективность стока ЖБО, повышение уровня шума или создаст возможность повреждения и протечки. При проектировании и сборке системы нельзя игнорировать даже самые незначительные мелочи.