Как сделать деревянный колодец для дачи и сада своими руками?

Плюсы и минусы создания

Плюсы деревянного колодца:

1. Древесина – экологичный материал.
2. Минимальное образование слизи на стенках.
3. Редкая необходимость в чистке (по сравнению с бетонными и каменными колодцами).
4. Текстура дерева имеет эффектный вид.
5. Материал можно получить бесплатно после разборки других строений.

Минусы:

1. Дороговизна высококачественной древесины.
2. Подверженность гниению, поэтому частый ремонт деревянных элементов конструкции.
3. Более короткий срок службы, чем, к примеру, у бетонного сооружения.
4. Сложность ремонта: иногда приходится прибегать к помощи бригады мастеров.
5. При подгнивании венцов вода приобретает сладковатый болотный привкус.

Древесина для строительства

Древесина отличается разнообразием видов, различным сроком службы в надводной и подводной части колодца, а также влияет на вкус воды.

При строительстве колодца удобно совмещать несколько видов древесины. Например, для верха нет ничего лучше дуба. Подводную часть делают из сосны, лиственницы, ольхи, ивы или березы.

В нормативной документации есть предписания по использованию пород древесины при строительстве колодца:

1. Венцы водоприемной части можно делать из дуба, вяза, ольхи, лиственницы (3/4).
2. Венцы надводной части делаются из сосны, ели (3/4).

Основные требования

Важнейшим условием при строительстве колодца является качество используемой древесины. Должны быть соблюдены следующие параметры:

• повышенная прочность, плотность структуры;
• отсутствие сучков, трещин, следов коры;
• водостойкость;
• влажность бревен не должна превышать 18%;
• отсутствие веществ, изменяющих вкус воды;
• не должно быть участков, пораженных насекомыми, грибками;
• одинаковая площадь сечения бревен по длине, отсутствие сбежистости.

Брус или бревна?

После подбора породы древесины для будущего колодца, остается решить – использовать бревна или брус?

Бревенчатый колодец отличается долговечностью и самобытным видом. Работать с таким материалом сложно, особенно новичку. Вместо рубленых можно использовать ровные оцилиндрованные бревна, но они имеют более низкие эксплуатационные характеристики.

Если планируется отесывать бревна на плоскость не только с внутренней стороны, но и с наружной, то практичней сразу строить из профилированного бруса. Такой сруб легче установить в шахте.

Как подготовить дерево к кладке?

Сруб должен состоять из плотно прилегающих друг к другу элементов. Перед началом работы бревна тщательно просушивают. В водной среде они разбухают и плотно прилегают, закрывая щели, мельчайшие пазы, соединения.

Бревна, брус и пластины необходимо острогать с внутренней стороны, так как плохо обработанная древесина имеет много заколов, изъянов. Деформации задерживают влагу и загрязнения, что в итоге становится причиной процесса гниения.

Требования к бревнам:

1. Должны быть прямыми. На погонный метр длины допускается сбег не более 1 см.
2. Диаметр должен быть одинаковым, допустимая разница в верхнем отрубе не должна превышать 3 см. При нарушении этих параметров стены будут с перекосами.
3. Диаметр бревен – от 15 до 18 см.

Требования к брусу:

• диаметр бруса должен составлять не менее 18 см для подводной части колодца;
• для надводной части понадобится диаметр до 22 см.

Верхняя часть колодца больше подвержена разрушению из-за воздействия воздуха и влажной среды, поэтому собирается из толстых заготовок. Для подводной части можно использовать более тонкий материал, так как она не контактирует с воздухом и имеет более длительный срок службы.

Морение дуба

Дуб является лучшим материалом для монтажа колодца. Однако у него есть недостаток. Он содержит дубильные вещества, которые делают воду горьковатой на вкус. Горечь постепенно исчезает, но на это уходит несколько лет. Поэтому прибегают к технологии морения дуба.

Порядок работы:

1. С бревен снимают кору, обрезают сучки, выбирают наиболее здоровые экземпляры.
2. Материал разрезают на проектные размеры, собирают в сруб. Каждое из бревен отмечают номером, чтобы сохранить порядок укладки. Затем конструкцию разбирают.
3. Древесину помещают в водоем с проточной водой (озеро, река).
4. Общее время морения составляет от 2 до 3 лет. Проникающая в поры древесины влага содержит соли железа, вступающие в окислительную реакцию с дубильными веществами. В результате повышается плотность древесины, она приобретает темный оттенок.
5. После этого бревна достают, укладывают в проветриваемом месте в виде штабеля клеткой и просушивают до 15-20% влажности. Сверху сооружают защитный навес от осадков и ультрафиолета.
6. Теперь древесина готова к использованию.

Таким же способом можно подготовить и древесину хвойных пород. Данная процедура не только избавит от горьковатого привкуса, но и сделает ее вдвое или втрое прочнее. Чем дольше материал находится в воде, тем лучше эффект от морения.

Морение дуба в домашних условиях, видео-инструкция:

Пошаговая инструкция изготовления

После выбора места залегания водоносного слоя можно приступать к процессу сооружения колодца. Прочность и долговечность конструкции зависит от строгого соблюдения технологии этапов изготовления.

Перед началом работы следует учесть все опасные факторы (возможное обрушение стен шахты, скопление газа и т. д.) и принять нужные меры безопасности. Работать необходимо только с напарником.

Наиболее распространена квадратная или прямоугольная форма деревянного колодца, с размером стороны от 0,7 до 1,5 м. Часто встречающиеся параметры – 1х1 м.

В конструкции колодца различают три основных элемента:

• оголовок – верхняя часть сруба;
• ствол — начинается с низа оголовка, заканчивается на статическом уровне воды;
• водоприемная часть.

Стеновым бревнам необходимо придать ровную плоскость. Внутреннюю поверхность торцов нужно стесать от комля (от вершины к комлю, во избежание появления задиров), чтобы его толщина стала равна верхнему диаметру.

Затем уложить на толстый конец бревна тонкий в виде замкового соединения. Обращенную к шахте сторону всех бревен нужно отесать на один кант и острогать.

Таким образом, бревна в углах сруба должны соединяться толстыми и тонкими концами, которые необходимо ровно обрезать при помощи углового шаблона.

Угловую врубку можно выполнить двумя способами:

1. «В чашу». Делается замок в виде округлой выемки. При этом части бревен выступают за пределы стен.

   Этот вид можно использовать лишь при методе «подъем со дна шахты». Для опускного способа он не подходит.

2. «В лапу» с коренным шипом или без него. Замок расположен на торце бревна без выпуска. Подходит для любого способа кладки колодца.

Сооружение сруба из бруса, пластин или толстых досок намного проще. Их нужно соединить по длине или в четверть, можно впритык и плотно притесать. Тип соединения углов – косая или простая «лапа». Все детали конструкции размечаются для облегчения сборки сруба в колодце.

Элементы конструкции требуют тщательной подгонки, так как любые изъяны приведут к просачиванию грунтовых вод в шахту.

О строительстве деревянных колодцев расскажет видео:

Инструменты и материалы

Для строительства колодца понадобятся инструменты:

• лопаты с короткими черенками (штыковая и совковая), кирка;
• лебедка с жестким основанием;
• ведра для поднятия грунта и жидкой грязи;
• электрический насос для откачки воды;
• инструменты для разметки заготовок;
• бензопила;
• болгарка;
• ножовка;
• топор;
• рубанок;
• столярный инструмент;
• лазерный или гидравлический строительный уровень;
• кувалда, киянка или молот (барсик) от 5кг;
• домкрат.

Материалы:

• бревна;
• брус;
• доски строганые;
• нагели (деревянные гвозди);
• металлические скобы;
• прочная веревка;
• битумная мастика;
• гравий, щебень, речной песок для донного фильтра;
• защитная одежда, непромокаемая обувь, каска.

Весь крепежный материал должен быть с антикоррозийным покрытием.

Чертеж

Процесс

Способ кладки колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя, качества грунта и многих других факторов. Над колодцем нужно установить устройство для подъема грунта (вышку, треногу с лебедкой, опору).

Подъем со дна шахты

Это наиболее быстрый метод возведения. Подходит для строительства неглубокого (до 6 м) деревянного колодца, со слабоинтенсивным притоком воды. Грунт должен быть твердым и плотным (глина, суглинки), что делает стены шахты устойчивыми.

Основные этапы процесса:

1. Вырыть яму на всю глубину будущего колодца. После появления водоносного слоя прокопать еще не менее 1 м.
2. Во избежание осыпания стен, их делают с откосами. Можно установить щиты деревянной опалубки, чтобы грунт не осыпался.
3. Дно выровнять по горизонтали, предварительно откачав воду. На дно шахты установить раму или лежни – половины бревен нужной длины, а к ним пришить покрытие пола с зазорами для прохождения воды.
4. Сруб собирается на поверхности отдельными частями. При помощи строительного уровня необходимо постоянно контролировать перпендикулярность конструкции.
5. Чтобы не было перекосов, венцы нужно временно скрепить изнутри досками, прибивая их гвоздями вертикально.
6. Готовую первую раму сруба, сделанную из наиболее толстых бревен, опустить в шахту при помощи подъемного устройства, стараясь не разрушить ее стенки.
7. Поставить все венцы последовательно один на другой. Стыки промазать глиной. Последний венец забить киянкой.
8. Насыпать на дно фильтр (гравий, щебень, песок) слоем в 30-40 см.

Чтобы сруб опускался строго вертикально, можно изготовить специальные направляющие. К его наружным сторонам и углам прибивают толстые доски, к каждому венцу. Устанавливают средние направляющие с каждой стороны.

Вдоль периметра конструкции, вплотную к направляющим, укладывают бревна. В образующиеся на их пересечениях углы забивают длинные колья. Конструкция фиксируется металлическими скобами. После опускания сруба вспомогательные элементы остаются в грунте.

Для внутренней гидроизоляции швов питьевого колодца можно применить безопасный двухкомпонентный герметик. Им обрабатываются все трещины, стыки между деталями. Можно нанести средство на каждую балку сруба перед тем, как укладывать в шахту. Покрытие служит от 10 до 20 лет.

Метод подъема со дна шахты не применяется при залегании водоносного слоя глубже 5 м из-за опасности завала грунтом. Нужно прибегнуть к опускному способу монтажа колодца.

Опускной метод

Способ применяется при более глубоком залегании воды (свыше 6 м). Осуществляется он посредством постепенного наращивания сруба сверху по мере его опускания вниз.

Пошаговая инструкция:

1. Вырыть шахту глубиной 3-4 м. Укрепить стены. Дно выровнять по горизонтали.
2. На земле собрать часть сруба. Можно наращивать постепенно, опуская по одному венцу.

   Высота конструкции должна быть на три-пять венцов выше глубины шахты.

   Периметр нижнего венца делается чуть большего размера, чтобы избежать застревания опускающегося ствола. Снизу его можно оснастить режущим ножом, сделанным из стального уголка, так называемым «башмаком». Угловую рубку выполнить в «лапу», с коренным шипом без остатка, то есть без выступов.

3. Плотно замазать жирной глиной пазы между венцами, во избежание просачивания воды. Однако, если вода поступает не снизу, а через стены, то замазывать не нужно.
4. Верхние и нижние венцы сруба при опускании могут оторваться друг от друга, поэтому их следует скрепить нагелями (длиной не менее 10 см) вразбежку по вертикали. Затем зафиксировать изнутри досками, установив их вертикально.
5. Квадратную конструкцию опустить в подготовленную яму, стараясь не повредить стены шахты.
6. Выбрать грунт со дна, не затрагивая участки под стенами сруба. Достаточно глубины в 20-30 см.
7. Убрать грунт из-под стенок в их средней части, не затрагивая углы. В образовавшиеся пространства вставить клинья для удерживания сруба.
8. Выбрать грунт из-под углов конструкции. При этом нужно сделать уклон от стен шахты в ее середину, куда будет стекать выдавленный грунт и вода.
9. Выбить клинья. Сруб опустится вниз на один венец.
10. По мере необходимости оголовок нужно наращивать дополнительными венцами.
11. При появлении водоносного слоя нужно откачать воду и опустить сруб еще на 2 или 3 венца. Заглублять его рекомендуется до тех пор, пока не появится плотный водоупорный слой.
12. На последнем этапе остается соорудить надземную часть колодца.

Если сруб застрял, не опускается до конца, то конструкцию осаживают принудительным способом – при помощи кувалды, обуха топора, деревянного молота (барсика) от 5 кг. Чтобы ударами не повредить древесину, на верхний венец кладут доску или брус.

При работе с деревянным срубом нельзя пользоваться металлическим молотком или кувалдой, так как это приведет к повреждению древесины.

Если удары не помогают исправить ситуацию, то прибегают к следующему способу:

1. Наращивают верхний венец на 70 см.
2. Врубают в него перекрещенные между собой четыре бревна. Длина их должна быть в 2-3 раза больше сторон сруба.
3. На концы по всем сторонам прибивают гвоздями настил, поверх которого равномерно укладывают груз: вынутый грунт, камни, кирпичи.

   Вес утяжелителя может достигать 30-35 т. Конструкция под тяжестью груза начнет оседать.

Есть еще один способ наращивания сруба сверху, который подходит при плотном грунте и небольшой глубине колодца. Конструкцию внутри шахты подвешивают на веревках, середины которых подводят под каждый угол сруба.

Над шахтой сооружают раму из бревен, на которую несколькими витками накручивают веревку. Хватит 2-3 витков для каждого конца.

Метод удобен тем, что конструкция опускается значительно легче, так как идет с зазором. Становится проще углублять шахту, так как сруб находится на расстоянии в 0,5-1 м от дна шахты. Путем отпускания веревочных концов на витках сруб можно выверять на вертикальность, перемещать между стенами шахты, поворачивать.

Наращивание снизу

Метод подходит для строительства глубокого колодца в сыпучем грунте. Он также используется в том случае, если застрявший сруб не поддается никаким усилиям и не оседает. Высота конструкции наращивается путем подкладывания бревен с нижней части сруба с использованием фиксирующих элементов.

Алгоритм действий:

1. Собрать сруб из 4-5 венцов, промаркировать все элементы, сделать замковые соединения. Опустить конструкцию в шахту.
2. Сделать нижний венец с «пальцами». То есть использовать пару более длинных боковых бревен, чтобы их концы выходили на каждую сторону на 0,4-0,5 м.
3. В стенках шахты проделать горизонтальные углубления («печуры», «заклады»), в которые заложить торчащие концы бревен. Поджать их кверху при помощи домкрата, подклинить. «Пальцы» надежно зафиксируют сруб в шахте.
4. Грунт выбрать в обеих плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Ведь нужно не только углублять шахту, но и устанавливать подпорки, домкраты для вывешивания сруба.
5. Затем смонтировать следующую часть из 5 венцов стандартного размера.
6. Сделать упорный нижний венец с «пальцами». Установить его в ниши, проделанные перпендикулярно предыдущим, на противоположных стенах.
7. При появлении водоносного слоя смонтировать нижнюю стволовую часть колодца из 3-5 венцов, состоящих из длинных бревен. Это обеспечит устойчивость сруба.

Завершающие этапы строительства деревянного колодца:

1. Создать глиняный замок. На площади шириной в метр вокруг колодца вырыть котлован глубиной 2 м.

   Заполнить его жирной глиной, суглинком. Утрамбовать.

2. Сделать отмостку (из бетона, кирпича, камня, асфальта), с уклоном (около 10 см) от сруба. Она устанавливается поверх глиняного замка и захватывает еще метр, то есть ее ширина составляет 2 м.
3. Сделать откидную или съемную крышку для оголовка из металла, дерева или пластмассы. Можно соорудить надколодезный домик.
4. Изготовить и установить ворот для подвешивания ведра.
5. Соорудить двускатный навес из металлического или деревянного профиля высотой от 1 до 1,5 м над краем оголовка.

При желании можно также создать декоративное оформление наземной части колодца.

Правила эксплуатации

Во время эксплуатации внутренние стенки колодца покрываются налетом грязи, плесени, мха. Не реже раза в месяц требуется осматривать внутреннюю часть сооружения, очищать, ремонтировать, дезинфицировать.

Порядок действий:

• откачать воду при помощи электрической помпы;
• при помощи электролампы на изолированном шнуре осмотреть колодец изнутри на предмет выявления зазоров, повреждений, гнили, мусора;
• убрать мох, траву, налет слизи и грязи со стен метлой, стальной щеткой или скребком, упавший на дно мусор собрать при помощи мелкоячеистой сетки;
• провести дезинфекцию.

Трещины можно заделать деревянными элементами при помощи киянки. При необходимости вытащить донный фильтр, промыть и уложить снова, либо заменить его новым.

При незначительном расходе воды осуществляется ее профилактическое откачивание, так как она становится затхлой, застаивается. Рекомендуется также установка вентиляционной трубы.

Чтобы вода всегда была чистой, необходимо соблюдать правила:

1. Колодец ограждают на расстоянии 6 м, чтобы домашние животные не приближались к нему.
2. Крышку обязательно закрывают, чтобы внутрь не попадали никакие загрязнения (пыль, насекомые, листва и т. д.).
3. Для безопасности детей ее рекомендуется запирать на замок.
4. Если внутрь попало животное (мышь, птица и т. д.), то воду сливают, вытаскивают его и сразу проводят дезинфекцию. После этого вновь наполняют колодец водой.
5. Чтобы в зимнее время стены колодца не обледеневали, оголовок и крышку закрывают утеплителем (без химических веществ в составе!). Внутренняя температура будет держаться не ниже +6 градусов.

Фото

Заключение

Процесс возведения деревянного колодца, особенно из бревен, нельзя назвать очень легким для новичка. Древесина – капризный материал, исправлять ошибки будет проблематично. Может понадобиться помощь специалистов.

Трудоемкий процесс возведения окупается хорошим качеством воды из деревянного колодца и неповторимой атмосферой деревенского уюта на участке.