Целесообразность и способы углубления скважины на воду

Можно ли углублять уже существующую?

Да, это распространенное решение проблем с автономным водоснабжением.

Качественное «наращивание» возможно на водозаборах, отвечающих следующим условиям:

• срок службы не больше 10-12 лет;
• колец в стволе не меньше 15, диаметр обсадки от 159 мм;
• отсутствуют неустранимые нарушения конструкции водозабора;
• точно есть более глубокий водоносный горизонт.

Также полезно знать параметры и особенности обустройства старой скважины:

• диаметр обсадных труб,
• расположение фильтра,
• устройство нижнего торца,
• геологические параметры участка.

Тогда во время работ «не всплывут» неприятные сюрпризы вроде 3 насосов на дне или попадание в источник центрального водоснабжения некачественной воды из верхних водоносов.

Для чего и почему?

Песчаный водозабор служит безотказно 10-15 лет, «артезианка» – в среднем 40-50 лет, а при грамотном техническом обслуживании до 80. Это в идеале. На практике работоспособность конструкции омрачают технические форс-мажоры, снижающие ресурс.

Часть из них можно устранить путем углубления скважины:

• высокий уровень водозабора с постоянным загрязнением источника;
• периодическое засорение трубы с перекрытием водных фильтров, когда прочистка не справляется с ситуацией;
• снижение качества воды – появление запаха, песок и другие примеси, изменение цвета (характерно для конструкций «на песке» и песчаников);
• снижение пропускных характеристик трубы из-за отложений соединений железа – свойство скважин на известняках;
• вокруг много водозаборов из одного горизонта;
• снижение дебита используемой скважины;
• «затягивание» в породу и засыпание нижнего торца – больше характерно для скважин на песчаниках;
• истощение подземного источника и перевод водозабора на более глубокий горизонт.

При условии тщательного расчета и правильной технологии работ скважина получает «вторую жизнь» на 10-15 лет, а вода приобретает питьевое качество.

Как называется процесс создания углубления ствола?

Технологически процесс углубления водоноса является наращиванием обсадных труб меньшего диаметра. В результате, ствол скважины удлиняется. Работы проводятся путем дополнительного прохода водозабора буровым инструментом.

Предварительно требуется основательная подготовка. Здесь многое зависит от особенностей залегания водоносного пласта и протяженности исходного ствола, но есть и общие моменты:

1. Рассчитывается итоговая глубина прохода. Для этого нужна точная гидрогеологическая оценка конкретного участка.
2. Уточняется расположение продуктивного водоносного горизонта. Определяется потенциальный дебит реконструированной скважины.
3. С миллиметровой точностью определяют диаметр промежуточных обсадных труб, эксплуатационной колонны в окончании ствола.

Проводится комплексная подготовка скважины к углублению.

Заглубить старую или пробурить новую — что лучше?

Однозначного ответа тут нет. Условия на конкретных участках сильно отличаются, как и сами скважины. К тому же у дачников разные финансовые возможности и строительные навыки.

Многие специалисты по бурению считают, что:

• проще пробурить новую конструкцию, чем искать и исправлять неисправности на старом водозаборе;
• реконструкция истощенных скважин из средних и глубоких пластов также нуждается в гидрологических изысканиях и серьезном техническом оснащении работ – это нивелирует экономическую целесообразность добуривания;
• если сделать заглубление неправильно, высок риск загрязнения или даже невосполнимого ухудшения качества водоносов у соседей.

Их оппоненты уверены, что в 80 случаев из 100 углубление скважины решает проблемы водоснабжения. К тому же есть участки, где сделать новый водозабор просто невозможно.

Об углублении скважины расскажет видео:

Как углубить своими руками?

Если есть навыки буровых работ и техническое оснащение, можно заглубить скважину самостоятельно. Эффективны и доступны два способа реконструкции.

При помощи ремонтных колец

В основе способа наращивание водоносной колонны кольцами меньшего диаметра. Для неглубоких песчаных водоносов хватает 3-4 секций. Работы лучше запланировать на периоды года с невысоким уровнем грунтовых вод.

Для дополнительного заглубления понадобятся:

• лопата штыковая;
• лестница веревочная;
• фонарь налобный;
• насос для откачки воды;
• стальные пластины;
• стандартные ремонтные кольца с высотой стенки 0,9-1,0 м.;
• лебедка для извлечения грунта на поверхность, крепкий трос для перемещения секций (выдерживающий груз до 600 кг).

Последовательность этапов:

1. Из шахты откачивается вода, колонна освобождается от ила и загрязнений.
2. Проверяется геометрия основной колонны. Она не должна иметь больших перекосов, иначе кольца не пройдут или нарушится герметичность готовой конструкции.
3. Незначительные перекосы обсадки исправляются. После чего их скрепляют металлическими пластинами для защиты от повреждений при работах.
4. Из колонны откачивают воду и демонтируют фильтр.
5. На дне скважины делается подкоп на высоту, достаточную для монтажа 1-3 колец. Иногда углубление увеличивают при помощи металлической трубы.

После проверки проходимости ствола в скважину опускается колонна-кондуктор с башмаком, обратным клапаном и заливочным патрубком. Затем на нужную глубину монтируют кольца. Теперь остается скрепить между собою новые секции и соединить получившуюся конструкцию со старой скважиной.

Фильтровый метод

При углублении скважины этим способом на дне исходной колонны постепенно пробивается скважина-продолжение и устанавливается фильтр.

Необходимые инструменты и материалы:

• желонка – кусок стальной трубы 1-1,5 м длины и диаметром на 1-2 см меньше обсадной конструкции;
• лебедка и прочный трос;
• мелкоячеистая сетка из нержавейки;
• обсадная труба с отверстиями.

Последовательность работ:

1. Над скважиной устанавливают рамную конструкцию. Закрепляют лебедку и ворот.
2. На тросе подвешивают снаряд для прохода вглубь.
3. Желонку помещают в обсадную трубу и с усилием бросают вниз.
4. При помощи ворота конструкцию поднимают на 3-4 метра над дном скважины и вновь сбрасывают.
5. Периодически желонку извлекают на поверхность и при помощи кувалды вычищают набившийся грунт.
6. Цикл повторяется.

При достижении продуктивного пласта подземных вод монтируется насос с фильтром. При установке надо следить, чтобы в эту конструкцию не попала вода или песок.

Контроль параметров — что это такое, как осуществляется?

На профессиональном языке этот процесс называется каротажем. В перечне эффективных способов контроля параметров находятся:

1. Кавернометрия. Определяет пустоты вокруг обсадной трубы. Их размер может достигать 1,5 метра.
2. Инклинометрия. Определяет аномальные уклоны оси шахты к вертикали скважины (обсаженной или не обсаженной).
3. Видеокаротаж. Контролирует в режиме реального времени состояние конструкции при углублении, ремонте скважины и устранении аварий.
4. Гамма-каротаж. Проверяет уровень радиоактивности заглубления сооружения и водоносного пласта.

Еще 2-3 десятка лет этот процесс велся чуть ли не вслепую, но сейчас буровики применяют технологичные приборы и методы исследования. Они «сканируют» бурение, работу и ремонт водозабора, дают гидротехническую картину участка.

Заключение

Дебит и качество воды – величины не постоянные. Столкнувшиеся с плохой работой водоноса дачники стремятся заглубить конструкцию. Эффект от этого будет, если точно определен водоносный горизонт, подобрана подходящая тактика работ.

На средних и глубоких пластах не обойтись без тщательного исследования гидрологии участка, поэтому ждать большой экономии не стоит. Возможно, целесообразнее пробурить скважину на новом месте.